Get Out of Auto: как использовать режимы съемки вашей камеры для улучшения фотографий

Если вы хотите получить максимальную отдачу от своей камеры DSLR, лучше всего изучить ее различные режимы съемки, а не просто использовать полный авто все время. Со всеми буквами и символами, окружающими циферблат (например, M, Av, Tv и P), все может немного запутаться. Вот руководство по первому таймеру, чтобы выйти из режима Auto и создать лучшие фотографии.

Узнайте о наборе вашей камеры

Давайте начнем с обсуждения самых распространенных режимов, которые вы найдете на своей камере, и как они работают. Если вы не знакомы с диафрагмой, выдержкой затвора и ISO, вы, вероятно, сначала захотите освежить эти термины - мы будем использовать их много, чтобы понять, как работают эти режимы.

Ручные режимы: M, Av, Tv и P

Буквы на циферблате представляют собой различные ручные и «частично ручные» режимы - это те, которые вы действительно хотите узнать, если серьезно относитесь к фотографии. Они включают:

Руководство (M): Ручной режим, как следует из названия, дает вам полный контроль над камерой. Вы должны ввести значения для диафрагмы, выдержки и ISO. Камера принимает изображение с этими значениями, независимо от того, приведет ли они к хорошей экспозиции.

Приоритет диафрагмы (Av или A): В режиме приоритета диафрагмы, обозначаемом либо Av, либо A, в зависимости от вашей камеры, вы устанавливаете диафрагму и ISO. Камера автоматически выбирает скорость затвора. Вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы сделать камеру недоэкспонированной или переэкспонировать сделанные снимки.

Приоритет скорости затвора (Tv или S): В режиме приоритета выдержки вы устанавливаете выдержку затвора и ISO. Камера автоматически выбирает диафрагму. Как и при приоритете диафрагмы, вы можете использовать компенсацию экспозиции для недоэкспонирования или переэкспонирования снимков.

Программа (P): Вы устанавливаете ISO и компенсацию экспозиции, пока камера позаботится о скорости затвора и диафрагме.

Автоматические режимы: A +, CA и другие

Остальные элементы на циферблате - это автоматические режимы, которые оптимизируют себя для определенных типов сцен. Они могут включать, но не ограничиваются:

Авто (или A +): В полном автоматическом режиме камера делает все для вас. Нажмите на затвор, и он сделает наилучший снимок.

Нет вспышки: То же, что и Auto, за исключением того, что камера не будет использовать встроенную вспышку.

Creative Auto: Режим, найденный на некоторых камерах Canon, который позволяет вам установить, насколько размытым вам нужен фон. В противном случае камера все контролирует.

Портрет: Автоматический режим, при котором камера определяет приоритет широкой диафрагмы, чтобы получить небольшую глубину резкости.

Пейзаж: Автоматический режим, при котором камера назначает узкую апертуру для получения глубокой глубины резкости.

Закрыть: Предназначен для закрытия объектов, камера устанавливает все, фокусируется на максимально возможном расстоянии и не запускает вспышку.

спорт: Камера определяет приоритет быстрой скорости затвора за счет других настроек. Он будет использовать более высокий ISO, чем портретный режим.

Ночной портрет: Для обеспечения низкой освещенности камера обеспечивает более высокие скорости затвора и более высокие ISO за счет качества изображения.

Руководство: Режим, найденный на некоторых камерах Nikon, которые проходят вас через процесс фотографирования.

Некоторые камеры также будут иметь и другие режимы, хотя они не так распространены. Профессиональные камеры имеют настраиваемые режимы, в которых вы можете сохранить нужные настройки. Вы также можете найти видеорежим или режим HDR на циферблате вашей камеры.

Если вы не знаете, что означает символ, а его нет в этом списке, проверьте документацию вашей камеры.

Какой режим следует использовать?

Ладно, теперь вы знаете, что означают все эти буквы. Но какой режим вы должны использовать, и когда? Ответ проще, чем вы думаете.

Большая часть времени, используйте режим приоритета диафрагмы

Когда люди сначала совершают прыжок с автоматики, они часто заходят слишком далеко. Они думают, что им приходится постоянно пользоваться ручным режимом. Они думают, что если они не набирают в диафрагме, скорости затвора и ISO для каждого снимка, это не считается.

Но вот маленький секрет: профессиональные фотографы обычно не используют руководство. Они используют режим приоритета диафрагмы (Av или A на циферблате).

Если вы не стреляете по движущемуся объекту, скорость затвора от 1/100 секунды до 1/8000 секунды выглядит почти идентичной. То, что действительно определяет, что ваши фотографии выглядят, это апертура. В этом основное различие между изображением неглубокой глубины поля и широким пейзажем со всем в фокусе. Зачем беспокоиться о чем-то, что не имеет значения?

Поверните циферблат в положение A или Av (в зависимости от модели), установите диафрагму, которую вы хотите использовать, и поиграйте. Хотя вы не принимаете непосредственного решения о скорости затвора, вы все равно контролируете его с компенсацией экспозиции.

Когда вы снимаете изображение, ваша камера лучше всего подходит к экспозиции. В Aperture Priority он просто заберет скорость затвора, которая, по его мнению, должна работать (и в 90% случаев это будет очень близко). Если вы хотите использовать немного более высокую скорость затвора, наберите коррекцию экспозиции немного. Это сделает ваше изображение немного темнее.Если ваша камера недооценивает выстрел, наберите компенсацию экспозиции на ощупь; вы получите более яркое изображение и более медленную скорость затвора.

В режиме приоритета диафрагмы вы не просто управляете диафрагмой; вы также контролируете ISO. В общем, вы должны снимать с самым низким ISO, который вы можете, однако, вы можете увеличить его, когда вам нужно получить более высокую скорость затвора без изменения диафрагмы. Мы рассмотрим несколько значений для всех параметров.

Есть причина, по которой профессиональные фотографы обычно снимают в Aperture Priority. Вы получаете большую часть контроля ручного режима без хлопот и возможности испортить. Если вы введете неправильную скорость затвора в ручном режиме, вы уйдете с изображениями, которые непригодны для использования.

Когда идти полным руководством

Хотя это обычно не требуется, ручной режим имеет свои применения. В общем, вы должны использовать его:

Когда требуется согласованность между кадрами. Основная причина использования ручного режима - согласованность. Если вы снимаете ситуацию, которая не изменится, скажем, закрытый концерт, и вы хотите сделать свою пост-обработку максимально простой, используйте ручной режим.
Когда все настройки имеют значение. Для некоторых фотографий все настройки действительно имеют значение. Если вы снимаете фотографии с высокой экспозицией, изображения с высоким динамическим диапазоном или композиты, вы хотите вручную ввести все.
Когда вы снимаете на штативе. Если вы попытаетесь создать штатив и тщательно составите свой снимок, вы также можете потратить дополнительные десять секунд, чтобы набрать также выдержку затвора.

Разумеется, вы можете свободно использовать руководство, когда захотите, но большую часть времени Aperture Priority будет намного проще и не хуже.

Почему не приоритет выдержки?

«Но подождите, я слышу, как вы говорите. «Как насчет этого режима приоритета выдержки вы упомянули?» Он работает так же, как приоритет диафрагмы, за исключением того, что ваша камера управляет диафрагмой, и вы управляете скоростью затвора и ISO.

Я пропустил это, потому что … ну, это просто не так полезно в большинстве ситуаций. Разница между скоростями затвора не так велика, и если вы используете медленную скорость затвора, руководство обычно лучше, чем приоритет выдержки.

Делает все просто, не так ли?

Какие значения Aperture, Shutter и ISO следует использовать?

Теперь, когда вы начали фактически управлять своей камерой, какие значения вы должны использовать для этих разных настроек? Давайте взглянем.

апертура

Диафрагма - самая важная настройка для контроля. Больше, чем скорость затвора или ISO, он определяет, как будет выглядеть большинство ваших изображений. У вас есть много свободы при выборе диафрагмы. Любое значение может работать хорошо, это просто зависит от того, что вы хотите.

Если вы хотите размытый фон или быструю скорость затвора, чем шире диафрагма, тем лучше. Где-то между f / 1.8 и f / 5.6 (в зависимости от того, что позволяет ваш объектив) идеально. Это даст вам приятный фокус и максимальную скорость затвора.

Если вы ищете изображение, которое в значительной степени сосредоточено во всем мире, не жертвуя слишком большой скоростью затвора, выберите что-то между f / 8 и f / 16. Более широкие диафрагмы в этом диапазоне будут иметь немного меньшие глубины поля, но более высокие скорости затвора, а более узкие отверстия будут иметь большую глубину резкости, но более низкие скорости затвора.

Скорость затвора

Выдержка затвора обычно не столь важна, как диафрагма, но она по-прежнему играет важную роль в том, как ваши изображения получатся.

Любая скорость затвора, превышающая 1/1000 секунды, будет заморожать движение. Если вы хотите, чтобы пот улетал от футболиста, когда они пинали мяч или фиксировали резкий снимок лыжника, стреляйте со скоростью затвора в тысячные доли секунды.

Между примерно 1/100 секунды и 1/1000 секунды, вы не получите одно и то же движение замерзания. Если вы снимаете что-то, движущееся со скоростью 60 миль в час при скорости затвора 1/500 секунды, он будет перемещаться на пять сантиметров во время выстрела. Этого достаточно для размытия движения. Вместо этого этот диапазон идеально подходит для съемки медленно движущихся объектов (думаю, людей или домашних животных) с помощью карманной камеры. Ничто не движется достаточно быстро, чтобы вызвать проблемы. Большинство портретов, которые я принимаю, попадают в этот диапазон.

От 1/100 секунды до примерно 1/10 секунды является видом мертвой зоны. Вы можете просто уйти с ручным управлением камерой, если вам нужно, но изображения не будут такими четкими. Медленные движущиеся объекты будут размыты, но недостаточно, чтобы хорошо выглядеть. Вы можете снимать некоторые пейзажи или ночные снимки с этими скоростями затвора, но их обычно стоит избегать.

Все, что составляет от 1/10 секунды до 30 секунд, - это время треноги. Вы не сможете держать камеру в руке без серьезных проблем. Здесь вы начинаете получать снимки при длительной съемке и преднамеренное размытие изображения. Вы можете снимать красивые фотографии ночью. Фотографии воды и облаков воспринимаются безмятежно, поскольку все отдельные ряби сталкиваются друг с другом. С этими медленными скоростями затвора выполняется множество потрясающих фотографий.

При скорости затвора медленнее, чем 30 секунд, вы попадаете в чрезвычайно длительную экспозицию. Перемещение объектов даже не отображается в ваших изображениях.Вы можете снимать уличную сцену, и все сводятся к закрученной массе цвета.

ISO

ИСО очень странно, потому что по большей части это очень мало … пока все это не разрушит ваши фотографии. Как я уже упоминал выше, вы хотите использовать самый низкий ISO.

На современной DSLR фотографии, сделанные с ISO от 100 до 400, будут в значительной степени неотличимы. На фотографиях почти не будет шума. Хотя 100 лучше, все в этом диапазоне даст вам отличные фотографии.

Между 400 и 1600, вы все равно получите хорошие фотографии, но вы начнете видеть некоторый шум. Более новые (и более высокие) камеры будут содержать достаточно чистые фотографии до 1600; они просто не будут выглядеть так хорошо, как фотографии, снятые с более низким ISO.

С 1600 до 3200 (около 6400 на профессиональной камере) вы получаете фотографии, которые по-прежнему технически полезны, но будут иметь очень заметный шум. Вероятно, это не испортит фотографии, но вы хотите избежать использования ISO в этом максимуме, если вы действительно не сможете этого избежать. Ниже вырезано крупным планом мое лицо по ISO 6400 с 5DIII.

Выше этого, это бесплатно для всех. Ваши фотографии будут иметь действительно видимый шум, до такой степени, что он начнет скрывать детали. Единственный раз, когда использовать высоту ISO, является то, что захват любой фотографии более важен, чем получение хорошего.

И это все, что вам нужно знать, чтобы начать. Учет ручного управления вашей камерой на удивление прост. Как только вы поймете, что такое диафрагма, скорость затвора и ISO, и как управлять ими с режимом приоритета диафрагмы, вы можете начать рисовать свои фотографии.